Irland Reiseführer Michael Müller Verlag. Ralph Raymond Braun

an­hand der charakteristischen Jahres­rin­ge gefällter Bäume, lie­fert wi­dersprechende Er­gebnisse. Offen­bar war der C14-Gehalt der At­mo­sphä­re nicht immer und überall gleich. Die C14-Ergebnisse werden des­halb „ka­lib­riert“, also nach einer von der Zunft akzeptierten Skala um­ge­rech­net. Bei Stei­nen funk­tioniert weder die C14-Me­tho­de noch die Jah­res­ring­zäh­lung. Man behilft sich damit, einen organischen Rest, bei­spielsweise ge­fun­dene Asche, in die gleiche Zeit wie den Stein zu datieren - eine zu­sätzliche Unsi­cher­heitsquelle.

      Ungeachtet der in den Cairns gefundenen Asche und Knochen­reste ist es nicht zwin­gend, die Hügel als Gräber zu betrachten. Die von ihren Bau­wer­ken her ganz ähn­li­chen Megalith-Kulturen des Mittel­meer­rau­mes verbrann­ten ihre Leichen nicht. Die Hü­gel könnten auch Tempel gewesen sein, in de­nen Menschen rituell geopfert wurden. Mög­licher­weise haben erst spätere Völ­ker hier ihre Toten bestattet. Doch wie ge­sagt - die Wissenschaft tappt bei der Erforschung der Megalithkulturen ziem­lich im Dunkeln.

Knowth

      Die Grabungen legten 1962 zunächst einen 35 m langen Gang frei, spä­ter ei­ne zweite, von gegenüber in den Hügel füh­rende Passage. Die Kam­mern am En­de der Gänge liegen ungefähr im Mit­telpunkt des Cairns und so dicht bei­einander, dass man Klopfgeräusche vom jeweils anderen Gang deutlich hört. Der Tumulus wur­de in der Bron­ze­zeit und darauf von den Kelten be­nutzt, im 9. Jh. wohn­te hier die mäch­tige UiNeill-Familie und später sogar ein Großkönig.

      ♦ April bis Okt. geöffnet wie Visitor Centre, letz­ter Zubringerbus 1* Std. vor Schließung; Ein­tritt mit Führung und Visitor Centre 12 €.

Dowth

      Von hier wurden die Steine für Dowth Castle und eine Kirche ge­nom­men, die ihrerseits schneller zerfallen sind als der geplünderte Tumulus. Oben auf dem Hü­gel stand lange Jahre ein Tee­haus, in dem der örtliche Grundherr die Be­sucher für den Anblick der Burg­rui­ne abzocken ließ. Inzwischen haben die Archäologen den Cairn über­nom­men - Besucher können ihn nur von der Straße aus sehen.

Newgrange Farm

      Billys Farm befindet sich ein paar hun­dert Meter westlich des New­grange Cairns. Als pädagogisch wertvoll gilt be­sonders die Begegnung mit den Tie­ren: Hühner, Enten, Gänse, Pferde, Hund und Katz und natürlich viele Scha­fe. Man­cher Dreikäsehoch findet frei­lich die Traktoren und anderen Land­maschinen in­te­ressanter. Ein be­son­derer Gag sind die Schafsrennen am Sonn­tagnachmittag. Als Jockeys wir­ken den Schafen aufgeschnallte Teddy­bä­ren mit, und damit das Pu­bli­kum ordent­lich fiebert, wird jedes Kind sym­bo­lisch zum Besitzer eines der Renn­schafe gemacht. Selbst Buchmacher sol­len schon an der Rennstrecke ge­sich­tet wor­den sein.

      ♦ Ostern bis Aug. tägl. 10-17 Uhr; Erw. 9 €, Familie ermäßigt. www.newgrangefarm.com. An­fahrt: Mit dem Auto über die N 51 am Nord­ufer des Boyne, Ab­zweigung zur Farm aus­ge­schil­dert. Vom Visitor Centre am Südufer kommt man nur zu Fuß oder per Rad zur Farm.

      Praktische Infos

      Information Im Visitor Centre, Tel. [phone], www.heritageireland.ie. Infos im Netz unter www.knowth.com.

      Verbindung Bus: Ab Dublin mehrmals tägl. Fahrten via Drogheda zum Visitor Cen­tre (Li­nie 163). Tel. [phone], www.buseireann.ie.

      Rundfahrt Mary Gib­bon’s Tours bietet im Sommer beinahe täg­lich fachkundig ge­führte und hoch ge­lobte Ta­gestouren ins Boyne Valley und nach Tara an. Abfahrt am Du­blin Touristof­fice, 45 €. Tel. [phone], www.newgrangetours.com.

      Übernachten Rossnaree, das Gutshaus im palladianischen Stil des 18. Jh., halb Schlöss­chen halb Bauernhaus, steht am Ufer des Boyne. Ein mystisch-magischer Ort, an dem dereinst die nach Tara reisen­den Hochkönige den Fluss überquert ha­ben sollen und der Held Fionn, der 1690 in der Schlacht am Boyne eine Rolle spielte, durch den Genuss einer Forelle die ultima­tive Weisheit erlangte. Auf Vor­be­stellung wird abends gekocht (45 €). Hobby­angler kön­nen vom Grundstück aus nach Weis­heit und Beute fischen. DZ 150-170 €. An der Stra­ße von Donore nach Slane, 2 Meilen west­lich des Visitor Centers, Tel. [phone], www.rossnaree.ie.

      Daly’s Inn, etwa 3 km vom Visitor Centre ent­fernt. 9 Fremdenzimmer über dem Dorf­gast­hof. Ansprechend möbliert, relativ ru­hig. DZ 90 €. Donore, Tel. [phone], www.dalysofdonore.com.

      Newgrange Lodge, zwischen Donore und dem Visitor Centre. Bett mit einfachem Früh­stück ab 20 €, Hostel mit dem Komfort eines Guest­houses. Zimmer von 2 bis 10 Betten, alle mit Bad. Die 2-Bett-Zim­mer sind mit Sofa, Spiegel­tisch, Kommode, Schrank und TV an­spre­chend eingerichtet. Gäs­tecomputer, Fahr­rad­verleih. DZ 65-85 €. Tel. [phone], www.anoige.ie.

Slane

      Das Straßendorf schmiegt sich an einen Hügel und blickt auf den träge da­hin­fließenden Boyne - eine Idylle, wäre hier nicht auch die Kreu­zung der Na­tio­nalstraßen 2 und 51: Lastwagen und der Aus­flugs­verkehr lassen die Fun­damente der Häuschen erzittern.

      Slane Distillery

      Auf dem Dorfhügel, einem schönen Aus­sichtspunkt, findet man die Ruine einer Burg und eines Franziskaner-Klos­ters (16. Jh.). Am anderen Boyne-Ufer, an der Straße nach Navan, markiert eine ver­fallene Kapelle den Ort, an dem Earc, der erste Bischof von Slane, seine letz­ten Le­bensjahre als Einsiedler ver­brach­te. Die Ruine auf dem Gelände des Conyng­ham-Gutes ist nur am 15. Au­gust öffent­lich zu­gäng­lich. Das Led­widge Museum (Drogheda Rd, www.francisledwidge.com, tägl. 10-17 Uhr, im Winter bis 15.30 Uhr; Eintritt 3 €) ist eine einfache Hüt­te mit Erinne­rungs­stü­cken an Fran­cis Ledwidge, ei­nen hier geborenen Dich­ter. Er fiel, ge­rade 29 Jahre jung, 1917 auf einem bel­gi­schen Schlacht­feld.

      Sehenswertes

      Slane Castle: Das Ende des 18. Jh. von den Meisterarchitekten James Gandon, Ja­mes Wyat und Francis Johnston ge­bau­te Schloss an der Navan Rd gehört dem Earl of Mount Charles, einem Spross der Conyngham-Dynastie. Lady Eli­sa­beth, eine frü­here Hausherrin, soll die Mätresse Georgs IV. gewesen sein - nur so vermoch­ten die Zeitgenossen sich je­denfalls zu erklären, dass der König per­sönlich den Bau der schnur­ge­ra­den Stra­ße veranlasste, die von Dub­lin auf kür­zestem Weg nach Slane führt. Wer für seine Hoch­zeits­feier­lich­kei­ten fürst­lich zu zahlen be­reit ist, darf in jenem King’s Room näch­tigen, wo schon Georg ...

      Preiswerter ist die Castle Tour, auf der man viel über die Familie erfährt. Lei­der hat ein Feuer in den 1990ern gro­ße Tei­le der Einrichtung zerstört. So zei­gen sich die Gemächer, in denen die seit dem Brand auf der andren Fluss­sei­te woh­nen­den Conynghams ihre Gäste un­ter­brin­gen, heute als nicht immer stil­si­che­re Mischung aus alt und neu, st­e­hen Kaf­fee­maschine und Kühl­schrank neben der viktoriani­schen An­rich­te und ziert ei­ne Liege im Ti­ger­fell­de­sign den King’s Room. Die Hoch­zeits­paare oder Eh­ren­gäs­te, die vom Fens­ter aus dem all­jähr­lich neben dem Schloss veranstalteten größ­ten Rock­fes­tival Irlands bei­woh­nen, dürf­te das nicht stören.

      ♦ Mai-Okt. tägl. 11-16.15 Uhr (Beginn letzte Führung). Eintritt 12 €. www.slanecastle.ie.

      Slane