Kui „samurai-ratsanike” võistlus polnud veel lõppenudki, tuli üks õpetaja, kes püüdis silmanähtavalt oma ärevust varjata, teiste klassijuhatajate juurde ja ütles neile midagi, mille peale nood mõistvalt noogutasid ja midagi omavahel kokku leppisid. Niipea, kui mängulahing läbi sai, anti lastele korraldus uuesti klassikaupa rivisse võtta, mis neil õnnestus muide hämmastava kiirusega, ja meid, koolipere külalisi, paluti aula lavale. Siis astus ette koolidirektor, kes teatas rahuliku häälega, et väljas olla ilmastikuolud muutunud kaunis keeruliseks, sest algamas oli võimas lumetorm, ning seetõttu lühendatakse koolipäeva ja spordipidu lõpetatakse. Lapsed ei nurisenud selle peale üldse, vaid hoopiski haarasid aula seinte äärest sinna asetatud kotikesed ning ruttasid kiiremas korras oma kohale rivis tagasi. Nüüd hakkas direktor meid kõiki lahke külaskäigu eest nimepidi tänama ning iga kord, kui kellegi nimi välja hüüti, lehvitasid tema klassi lapsed vastava riigi lippe. Kui minu nimi hõigati, siis rõkkas terve mu klassitäis täiest kõrist, karjudes: „E-su-to-ni-a! Ma-re-to-san!” ja algkooli aula täitus korraks Eesti sinimustvalgete lippude merega. Ma tundsin end kui kõrvust tõstetu, sest mina olin nüüdsest nende Eestlane – see, kes nende väikeste jaapanlaste jaoks sümboliseeris rahvast kaugelt põhjamaalt. Ja seda ajal, kui Eestist ei teatud Jaapanis suurt midagi ning mul oli tulnud pidevalt ülikooliski seletada, kes ma sihuke üldse olen, ja tõestada, et Eesti-sugune riik üldse maa peal eksisteerib. Mõelda vaid, pärast iseseisvumist ja Jaapani konsulaarosakonna rajamist Tallinna oli enne mind käinud Jaapanis vaid käputäis eestlasi, kui otsustada mu viisa järgi, mis kandis järjekorranumbrit seitseteist. Nüüd aga oli seal lausa kolmkümmend kuus last koos nende kodustega, kes olid ilmselt kõik end Eesti asjaga kurssi viinud.
Pärast seda omapärast lõputseremooniat tormasid mu klassi lapsed minu juurde ja paljud väikesed käed kallistasid mind kõvasti, toppides samas mulle sülle kotitäisi isetehtud kingitustega. Hiljem koju jõudnud, vaatasin ma neid väikeste agarate käte origamis volditud lilli, nukke, palle ja muid esemeid ning joonistatud pilte veel nädalaid ja meenutasin seda toredat väikeste jaapani inimestega kohtumist.
Ent ilm oli tõepoolest kurjaks pööranud ja nii ei jäänud meil üle muud, kui oma suurte fännidega hüvasti jätta ja läbi lumetormi koduteele asuda. Lapsed jagati, ilmselt elukoha järgi, kiiresti umbes kümnestesse rühmadesse, misjärel nad asusid lumevallide vahel tihedas sajus hanereas teele, üks õpetaja kolonni ees, teine taga, ning meile kinnitati, et iga laps viiakse turvalisuse mõttes koduukseni, kus ta siis vanemale üle antakse. Ma olin sellisest nutikast ja ka vastutustundlikust korraldusest igati liigutatud ning see tõestas veel kord, et Jaapani süsteemis on väga palju, mida tasub neilt õppida.
MARET LA BOMBA
Kuues vaade.
Jaapani loodus on võrratu oma mitmekesisuses, mille tingib asjaolu, et selle saareriigi territoorium on põhjast lõunasse „välja venitatud” ja jääb tegelikult mitmesse kliimavöötmesse. Põhjas, Hokkaidō saarel, valitseb umbes selline ilmastik nagu Eestiski, kus talvel on temperatuur miinus kümne kraadi ümber, vahel sekka krõbedamatki, ja kevad saabub mais. Maikuise kahekümnekraadise soojaga juba ära harjunuid ehmatab iga aasta juuni algul nädalaks võimust võttev külmalaine, mida kohalikud nimetavad sireliteaegseks jaheduseks. See külmaõhuvoog saabub keset varasuve Siberi aladelt ning on säärase nime saanud sellest, et langeb kokku sirelite õidepuhkemise perioodiga. Hokkaidō kliima on suhteliselt kuiv ja karge õhuga ning seetõttu on see saar kohalike turistide meelispaik, iseäranis Jaapani suvekuudel. Turistid sõidavad sinna hordidena kokku, et imetleda Furano kirevaid lilleväljasid või mekkida Hokkaidō kööki, mille lipulaev on hiinapärane roog Sapporo rāmen – sügavas kausis serveeritav supp leemes hulpivate paksude nuudlitega, millele on enamasti lisatud sealiha ja mida süüakse tavapärasest erinevalt lusika ja pulkadega. Peale selle on Hokkaidō saar üle Jaapani tuntud põllukultuuride ja karjakasvatuse ning kalapüügi piirkonnana, kusjuures eriti kuulsad on sealsetest rannikuvetest püütud hiigelsuured krabid.
Ka Hokkaidō loomariik on enam-vähem sama, mis Eestiski, põhilised metsaelukad on hokkaidō hirved, pruunkarud ja punarebased. Saare kaguosas, Kushiro lähistel asuval märgalal aga pesitsevad jaapani laulukured, kelle elegantset tantsumängu võib käia kevadtalvel nautimas. Seevastu Jaapani saarestiku peasaare Honshū loodus erineb põhjapoolsest juba tuntavalt ning seal on paljud taime- ja loomaliigid sellised, mida ei leidu kuskil mujal maailmas, kandes oma liiginimetuses ka selle erisusele selgelt viitavat sõna japonica. Mida rohkem Jaapani lõunaosa poole suunduda, seda niiskemaks ja soojemaks kliima muutub, iseäranis suvekuudel, kui tappev, umbes kolmekümne viie kraadine palavus ei luba ilma konditsioneerita elada. Saareriigi kõige lõunapoolsemad saared moodustavad ametlikult alles 1972. aastal Jaapani koosseisu arvatud Okinawa ehk vanema nimetusega Ryūkyū saarestiku, mis jääb juba subtroopilisse kliimavöötmesse. See on Jaapani surfiparadiis ja talvisel perioodil kogu riiki omamaiste puuviljadega varustav looduslik varaait.
Jaapanlased on teadupoolest suured loodusesõbrad, kes armastavad külastada kodumaa matkaradu ning teevad seda lausa bussitäite sõpruskondade, ettevõtete ja koolide kaupa. Pealegi on jaapanlastel tava korraldada teatud aastaaegadel organiseeritud loodusvaatlust, millest annavad tunnistust kas või näiteks kevadine ploomi- ja kirsiõite vaatamise pidustus hanami, sügisene kuuvaatamine tsukimi ja värvikirevate vahtralehtede vaatlemine-korjamine momijigari.
Sellest kõigest võiks järeldada, justkui oleksid jaapanlased loodusega iseäranis sina peal, elades samas rütmis ja muutes vastavalt aastaaegade vaheldumisele ka kangamustreid ja toidupoolist. Sellegipoolest näib mulle, et nende seos loodusega on tegelikult pinnapealne, inimesed jäävad ise kõrvaltvaatajaks ja ehk koguni kartlikuks, et ega loodus liialt lähedale ei tüki. Muljet tugevdab veelgi asjaolu, et jaapanlased on tegelikkuses loodusega üsna pahuksis, millest annab tunnistust ohjeldamatu tööstuslik loodusreostus. Võib tuua palju inimese ja looduse vastasseisu näiteid, mis õõnestavad jaapanlaste enda loodud kuvandit rõõmsast kooseksisteerimisest ja loodusesõbralikkusest. Tegelikult polegi ju jaapanlased ajalooliselt koduloomi