Der Boden – was gut wachsen will, muss tief wurzeln
Der Boden bildet einen Gesamtorganismus, der durch Zusammenwirken organischer und anorganischer Faktoren seine Lebens- und Leistungsfähigkeit erhält. Besonders bei Baumaßnahmen im Gartenbereich wird dem Gärtner des Öfteren schwer ums Herz. Große Baumaschinen fahren bei denkbar ungünstiger Witterung und nassem Boden kreuz und quer und verdichten den belebten Oberboden zu einer betonartigen, lebensfeindlichen Sperrschicht. Damit werden auch alle kapillaren Verbindungen unterbrochen und zerstört, sodass der notwendige Feuchtigkeits- und Luftaustausch zwischen Unter- und Oberboden nicht stattfinden kann. Staunässe ist die fatale Folge. Das Wasser kann nicht abfließen und wird gleichsam wie in einer Wanne angestaut. Da in solch verdichteten Böden kaum Sauerstoff zur Verfügung steht, kann sich keine lebensfähige Mikroorganismengemeinschaft halten und die Wurzeln verfaulen, auch wenn darüber oft „kosmetisch“ Erde aufgebracht wird. Massive Verdichtungen müssen mechanisch gelockert werden, in leichteren Fällen kann eine Gründüngung mit tief wurzelnden Lupinen helfen.
Bodenlockerung durch Frostgare und Pflanzen
Eine gute Form der Bodenbearbeitung und -lockerung bei schweren Böden ist die Frostgare. Dabei wird im Herbst der Boden spatentief umgestochen, die Schollen bleiben liegen. Das Durchfrieren und Aufgehen der Erde während des Winters lässt sie feinkrümelig zerfallen und im Frühjahr liegt dann ein gut aufbereitetes Pflanzbeet vor. Verbessert werden kann die Situation noch durch Gründüngungspflanzen, wie die tief wurzelnden Lupinen oder Luzernen. Sie durchstoßen die Sperrschichten und aktivieren das Bodenleben. Werden die Pflanzen im Herbst eingearbeitet (unbedingt bevor sie aussamen), bringen sie auch noch Nährstoffe ein, vorwiegend wachstumsfördernden Stickstoff.
Bodenverbesserung
Ist der Boden so verdichtet, dass kein gutes Pflanzenwachstum zu erwarten ist, müssen vorhandene Sperrschichten mit entsprechenden Geräten aufgebrochen werden. Der vollkommene Bodenabtrag ist im Naturgarten keine empfehlenswerte Alternative. Oft wird schon durch gezieltes Einarbeiten von Kompost, Sand und humoser Erde eine deutliche Verbesserung der Bodenstruktur erreicht.
Böden für Gartenrosen
Rosen brauchen lockere, humusreiche Böden. Besonders Rosen leiden stark unter Staunässe und Verdichtungen im Boden. Sie brauchen als Tiefwurzler ein lockeres Substrat von mindestens 80 cm Tiefe, das von den Feinwurzeln leicht erschlossen werden kann. Daher sollte schon beim Bau eines Hauses die künftige Gartennutzung mitgeplant sein, damit, wenn nicht überhaupt vermeidbar, die schweren Transportfahrzeuge nicht dort fahren, wo künftig Schmuckbeete mit ihrem Bedarf an gutem Boden den Garten zieren sollen. Insbesondere bei Lieferung neuer Bodensubstrate sollte die physikalische Zusammensetzung mittels Siebkurve, die die Korngrößenverteilung eines Bodens zeigt, dokumentiert sein. Durch einen entsprechenden Gehalt an Bodenanteilen in unterschiedlichen Korngrößen wird ein Bodengefüge erzielt, das sowohl Grob- als auch Feinporen gewährleistet.
© G. Weber
Die gleiche Rosensorte – links: über einer durch Verdichtung beim Bau entstandenen Sperrschicht in 30 cm Tiefe; rechts: in guten Boden gepflanzt. Das Wurzelvolumen bestimmt die Wuchskraft, die Nährstoffversorgung und das Wasseraufnahmevermögen des oberirdischen Pflanzenteils.
© S. Andress
Rosen leiden stark unter Staunässe und Sperrschichten im Boden. Sie brauchen lockere, humusreiche Böden, die von ihren Feinwurzeln leicht erschlossen werden können.
© Bildarchiv Laux
Wildrosen sind anspruchsloser als gezüchtete Rosen. Die besten Hinweise auf ihre Bedürnisse geben ihre natürlichen Standorte.
Grobporen sichern die für die Wurzeln überlebenswichtige Belüftung sowie die Abfuhr überschüssiger Gieß- und Niederschlagswässer, Feinporen führen den Wurzeln Luft und Wasser zu.
Allzu oft wird fein gesiebte Erde geliefert und oberflächlich über den von Baufahrzeugen verfestigten vorhandenen Oberboden aufgebracht. Dies sieht zwar optisch schön aus, verdichtet sich jedoch wegen der einheitlichen Korngröße und verklumpt danach dauerhaft. Unter derartig lebensfeindlichen Bedingungen gedeiht langfristig nicht einmal eine Magerwiese.
Oftmals wird reiner Lehmboden als ideales Rosensubstrat genannt. Gartenrosen kommen aber mit vielen nährstoffreichen Böden zurecht, mit Ausnahme von extrem durchlässigen, sandigen Böden oder ganz schweren Tonböden. Ein guter Rosenboden setzt sich aus Humus, Lehm und sandigen Anteilen zusammen. So wie beim Menschen ein Blutbild Aufschluss über Mangel oder Überschuss gibt, zeigt eine Bodenanalyse, ob Hauptnährstoffe und Spurenelemente fehlen oder – genauso wachstumshemmend – was zu viel ist. Oft weisen Ackererden aus konventioneller Landwirtschaft aufgrund regelmäßiger, intensiver Düngung sehr hohe Phosphorwerte auf.
Eine wichtige Bodenkennzahl ist der Säurewert. Da dieser oft über Gedeihen oder Verkümmern Ihrer Pflanzen entscheidet, lohnt sich die Testung mittels einfacher im Fachhandel erhältlicher Geräte oder Teststreifen. Für Rosen sollte dieser sogenannte pH-Wert zwischen 6 und 7 liegen.
Sandige Böden
| Vorteile: | Locker, luftdurchlässig, warme Böden |
| Nachteile: | Schlechte Wasserspeicherkapazität und Nährstoffbindung |
| Verbesserung: | Zugabe von Urgesteinsmehl, Humus und Kompost |
Lehmige Böden
| Vorteile: | Gute Wasserspeicherkapazität und Nährstoffbindung |
| Nachteile: | Gefahr von Staunässe, schlechte Durchlüftung, Verkrustung der Oberfläche bei Trockenheit |
| Verbesserung: | Zugabe von reinem Quarzsand und Kompost |
Sandige Böden
Sandböden wären grundsätzlich dank ihrer Lockerheit und Luftdurchlässigkeit für Rosen gut geeignete Böden, hätten sie nicht den Nachteil, dass sie kaum Wasser zu halten und Nährstoffe zu binden vermögen. Daher bedarf es einer Aufbesserung durch Humus und Kompost sowie einer Zugabe von Urgesteinsmehl, um Speicherfähigkeit und Nährstoffversorgung zu erhöhen.
Lehmige Böden
Im Gegensatz dazu haben lehmige Böden aufgrund ihrer guten Versorgung mit Tonanteilen eine große innere Oberfläche, die sowohl Wasser als auch Nährstoffe binden und den Rosen zur Verfügung stellen kann. Ein sehr hoher Lehmanteil, wie er oft in Weinbaugebieten zu finden ist, setzt jedoch die Wasserdurchlässigkeit und Durchlüftung des Bodens stark herab. Diese sogenannten kalten Böden erwärmen sich im Frühjahr aufgrund ihrer starken Wasserbindung sehr langsam und verklumpen beim Umgraben.
Mein Tipp
Wie die Verteilung von lehmigen und sandigen Anteilen in Ihrem Gartenboden aussieht, lässt sich auf