Парфюмерный гид 2018. Лука Турин

эквивалент медляка – толкутся на одном и том же месте с 1920-х годов. Правда, уже заступают за края своей плитки, возможно, всего на пару миллиметров, но эти миллиметры очень важны. Сначала появились пряности – кориандр и лавровый лист в Ambre Sultan (Serge Lutens, 1993) и кардамон в Jungle Elephant (Kenzo, 1996). Так возникла «пряничная» школа мужских амбровых ароматов, и каждый парфюмер в итоге сочинил свой собственный рецепт. Потом возникла новая порода свежих и прозрачных амбровых духов во главе с Air du Désert Marocain (Tauer Perfumes, 2005), а с некоторых пор амбровые ароматы начали присваивать идеи другого течения – школы киприола и благовоний. Шопаровский Amber Malaki, будучи совершенно неоригинальным, воспроизводит эволюцию жанра, описанную выше. Первые двадцать минут вполне приличные – теплый и мягкий трубочный табак. Потом, к сожалению, у парфюмера заканчиваются деньги, и скелет композиции начинает предательски проступать сквозь «мясо». Аромат выдыхается на дешевой, скрипучей ноте, напоминающей первый Gucci Homme, неуместной в этих шикарных декорациях. Лучше купите Shalimar (Guerlain, 1925). ЛТ

      Amber Molecule (The Perfumer’s Story by Azzi) ★★ амбровый мускус

      Скучная амбра. ЛТ

      Amber Oud (Kilian) ★★★ дымная амбра

      Годный, но совершенно вторичный дымный ванильно-амбровый аромат. Никакой удовой вонцы, на мой нюх, в нем нет. ЛТ

      Amber Room (Thameen) ★★ розовый мускус

      Thameen (по-арабски «драгоценный») – английская марка, вдохновленная Арабским Востоком. Производит ароматы в смешанном стиле, поклонником которого я не являюсь, – чертовски мощные, но с простыми скелетами и бедными текстурами. Уважаемые парфюмерные ценители из стран Персидского залива не раз жаловались мне на бесхарактерность западных духов. Что ж, линейка Thameen приведет их в восторг. Amber Room – монструозный союз розы и мускуса, от которого мне хочется обособиться целым Аравийским полуостровом. ЛТ

      Amber Tubéreuse (Wilhelm Perfume) ★★ амбра с туберозой

      Пахнет суммой двух своих слагаемых. ЛТ

      Ambergreen (Oliver & Co.) ★★★ зеленая амбра

      Свою марку Оливер Вальверде основал в 2009 году, то есть, по меркам нишевой парфюмерии, вечность назад, и сходить с дистанции пока не собирается. Есть много хорошего и в Ambergreen, и в творческом методе Вальверде в целом: остроумные названия, правдоподобный состав формулы на этикетке (не очень понятно, что имеют в виду под «сухой амброй» в Ambergreen, но не будем занудствовать), общее ощущение честности и простоты, исходящее от его работ. Обычно так называемая простота духов – следствие смещения акцента с мелодии на гармонию, свойство, которое требует от автора, желающего поддерживать интерес слушателей, большого внимания к балансу и деталям. Столь вертикальные духи развиваются очень медленно или не развиваются вообще (см. Everlasting), и нередко их неподвижность вгоняет в сон. Прямо-таки слышу, как легендарный арт-директор Ив де Шири (сделал Angel вместе с Оливье Креспом. – Прим. пер.) презрительно называет их «просто базами»; по слухам, тем же выражением он припечатал ранние духи Лютанса. Но правда в том, что из многих баз (сегодня их редко используют) получились бы отличные нишевые духи. Я сам многое отдал бы за унцию Mousse de Saxe, базы компании De Laire. В основе Ambergreen лежит интересный аккорд амбродревесного