Необходимо опасаться пылеватых грунтов, или плывунов. Нет гарантии, что ваше сооружение не «поплывет» вместе с ними в самый неподходящий момент, поэтому перед началом строительства необходимо проконсультироваться с опытными специалистами.
В составе суглинистых грунтов от 3 до 30 % глины. Если в почве менее 10 % глины, она называется супесчаной, при повышенном содержании – суглинистой.
Глинистые грунты могут сжиматься, размываться и вспучиваться при промерзании. Это самый ненадежный вариант при строительстве. В глинистых грунтах фундамент закладывается на всю глубину промерзания.
Какой же тип фундамента подойдет больше всего? Это решение нужно принимать в зависимости от грунта, на котором расположен участок. Два самых распространенных вида фундамента, которые применяются при строительстве бани, – ленточный и столбчатый.
В нашем случае по всем параметрам самым целесообразным специалисты считают ленточный монолитный фундамент мелкого заглубления, оборудованный мощным металлическим арматурным каркасом, о закладке которого мы далее расскажем подробно.
Но, конечно, перед закладкой любого фундамента необходимо подготовить для него площадку.
Подготовка площадки
Строительная площадка должна быть ровной, за исключением обязательного наклона на восток, запад либо юг для оттока дождевой и талой воды.
Прежде чем начертить на строительной площадке контур будущего фундамента, с почвы нужно удалить всю растительность. Затем следует тщательно выровнять поверхность (рис. 2.1).
Рис. 2.1. Разметка площадки под фундамент: 1 – обноска из досок; 2 – отвес; 3 – уровень; 4 – шнур
Ширина фундамента, как правило, рассчитывается с оглядкой на конструкцию будущих стен. Обязательная формула: ширина стен плюс 10 см.
Инструменты, нужные для разметки площадки: колышки длиной 50 см, шнур, рулетка, уровень, а также прямоугольный треугольник с катетами 30 и 60 см.
Определяем, с какого угла бани мы начнем. Вбиваем в этом месте первый колышек, а затем, надев на него треугольник, отмеряем по одной из его внешних сторон расстояние, соответствующее длине будущей продольной стены бани. По другой внешней стороне откладываем длину поперечной стены в осевых линиях.
Второй и третий колышки забиваем на пересечении осей, то есть на конечных точках длин стен.
Перемещаем треугольник в противоположный угол бани. Снова находим место пересечения осей и забиваем в этой точке четвертый колышек. Удостовериться, нет ли перекоса в замерах, можно, сопоставив диагонали в получившемся прямоугольнике.
Если все сделано правильно, разница в их длинах не превысит 2 см.
Следующий этап: берем столбики с предварительно прибитыми к ним досками и начинаем выполнять обноску на расстоянии 1–2 м от столбиков (доски крепим на высоте 1,5 м от земли так, чтобы их положение было строго параллельно положению банных стен).