Rita bei der Arbeit in ihrem Hundeparadies
Abgesehen vom Hundekraulen und den langen Gesprächen mit der Hundefrau erkunde ich die Insel. Zunächst zu Fuß, dann miete ich mir beim Bäcker um die Ecke ein Fahrrad. Nach wenigen Tagen kenne ich jede Milchkanne, die Restaurants, die Bank, den Supermarkt und die ein oder andere freilaufende Riesenschildkröte. Wenn man mit dem Rad auf die kaum bewohnte Ostseite der Insel fährt, stößt man zwangsläufig irgendwann auf ein kleines Restaurant namens „Chez Jules“. Es gibt überdachte Sitzplätze mit Blick aufs Meer. Den Moment genieße ich bei einem großen Glas frischgepressten Saft. Natürlich gibt es auch einige noble Hotels auf La Digue, denn die Insel lebt hauptsächlich vom Tourismus. In einem davon, dem „Le Domaine de L’Orangeraie Resort and Spa“, gönne ich mir hin und wieder ein schönes Frühstück oder auch einfach nur einen kalten Orangensaft.
Die Insel hat zwei Friedhöfe. Der eine ist ein morbider historischer Platz mit alten Grabmalen der ersten Siedler. Der andere ist auf einem sonnigen Hügel angelegt und von hellen Grabsteinen dominiert. Bis auf wenige Ausnahmen ist jedes Grab gepflegt und mit bunten Blumen geschmückt. Man liegt hier also nicht nur am Strand sehr gut. Der Platz strahlt, wie die ganze Insel, paradiesischen Frieden aus. Und dieser Schein trügt nicht, denn es gibt hier, wie mir Rita sagt, kaum Kriminalität. Der Genuss von Sonne, Strand und Meer steht hier auf der Tagesordnung. Manchmal schüttet es wie aus Eimern und das Wasser steht stunden-, teilweise tagelang auf den Straßen – aber bei den tropischen Temperaturen tut das meiner Reisefreude keinen Abbruch.
Der Moment, auf den ich mich seit Monaten freue, ist nach der Woche bei Rita gekommen: Ich gehe zum Haus meines Onkels Jürgen – genauer gesagt, dem Ex-Ehemann meiner Tante, also keine Blutsverwandtschaft. Zuletzt gesehen haben wir uns vor etwa 25 Jahren und ich kann mich kaum aktiv an ihn erinnern. Seit ich ihn vor Monaten online ausfindig machen konnte und er auf meine Kontaktanfrage reagiert hat, war ich gespannt, wie das Wiedersehen werden wird.
„Kaz Charly“ heißt das Haus von Jürgen. Die Wegbeschreibung habe ich im Kopf. Einen Straßennamen gibt es nicht, daher habe ich mir den Wortlaut seiner E-Mail gespeichert: „Das findest Du, wenn Du nach der Kirche links in die Wildnis gehst und dann nach weniger als 100 Metern vor einem (nicht mehr ganz) weißen Zaun stehst.” Jetzt spähe ich über besagten nicht mehr ganz weißen Zaun. Das Haus ist sehr schön und von einem gepflegten Garten umgeben. Lediglich ein kleines Baugerüst stört den Gesamteindruck. Das muss das Haus des Deutschen sein, denke ich vergnügt.
Mit ein bisschen Herzklopfen läute ich und werde von Hundegebell überrascht. Ein Boxer kommt durch den Garten geprescht, ich schrecke zurück. Das Tier bremst plötzlich vor mir und glotzt mich nur an. „Leo“ tut nur so und erweist sich schnell als wahrer Kuschelhund. Nach Boxer Leo kommt Jürgens Frau Telma mit skeptischem Blick aus dem Haus. Die Seychellois traut mir nicht so recht über den Weg – so zumindest mein Bauchgefühl. Anders bei Jürgen: Er erscheint als nächstes auf der Bildfläche. Auch wir müssen uns erstmal beschnuppern, aber er begrüßt mich sehr freundlich und offen. Genau so habe ich mir einen Seychellen-Auswanderer vorgestellt: sonnengegerbt, tiefenentspannt, sympathisch. Im Haus gibt es noch eine letzte, kleine Mitbewohnerin: Kelma, die zuckersüße, fünfjährige Enkelin von Telma. Gemeinsam bewohnen sie den oberen Teil des Hauses. Im unteren Teil befinden sich zwei Apartments zur Vermietung. Ich bekomme das kleinere der beiden. Es hat sogar eine kleine Terrasse und gefällt mir wirklich gut. Nebenan im großen Apartment wohnen derzeit zur Dauermiete vier Hotelmitarbeiter aus Mauritius. Der Hausherr persönlich serviert mir jeden Morgen auf der großen Terrasse hinter dem Haus Frühstück. Von dem selbstgebackenen Kartoffelbrot schwärme ich noch heute. Dazu gibt es Aprikosenmarmelade, ein gekochtes Ei, Joghurt und Orangensaft. So starte ich bestens gestärkt in den Tag.
Den paradiesischen Anse Cocos, einer der schönsten Strände der Welt, darf man als La Digue-Besucher keinesfalls verpassen. Eine zweistündige Wanderung (im Trödeltempo) durch Regenwälder, über Strände, auf Trampelpfaden und durch das ein oder andere Schlammloch wird belohnt: Feiner weißer Sand, kristallklares Wasser, üppige Palmen, vom Wasser weichgezeichnete Granitfelsen und das alles mit nur einer Handvoll Besucher. Ich lasse die Photoshop-freie Postkartenidylle auf mich wirken. Das Einzige, wovon man sich nicht täuschen lassen darf, ist das ruhige Wasser – Schwimmen ist hier nicht jederzeit und an allen Stränden möglich. Unsichtbare, gefährliche Strömungen sorgen dafür, dass auf den Seychellen immer wieder Touristen ertrinken. Auch Jürgen hat mir dazu geraten, stets auf die Warnschilder zu achten und im Zweifel auf die Einheimischen zu hören. Diesen Rat gebe ich gern weiter.
Für den Rückweg kann ich keinen besseren Zeitpunkt wählen. Die Sonne hat sich zurückgezogen. Als ich wieder auf einer Straße angekommen bin, hält neben mir ein Pritschenwagen – der Fahrer fragt, ob er mich ein Stück mitnehmen soll. Ich lehne dankend ab, ich habe ja Zeit, denke ich. Er verschwindet hinter der nächsten Kurve. Ich habe mich noch nicht ganz über sein verständnisloses Gesicht zu Ende gewundert – da öffnet der Himmel seine Schleusen und es regnet die letzten zwanzig Minuten meines Weges Bindfäden. Wenigstens ist das Wasser warm.
Reisen weckt die Lust auf Neues. Als mein Onkel und seine Frau mir einen Tag auf dem Meer zum Fischen in Aussicht stellen, bin ich begeistert. So verbringen wir einen Tag gemeinsam auf der „Monkey Puzzle“, einem wunderschönen Segelboot, das am frühen Morgen im kleinen Hafen von La Digue auf seinen Einsatz wartet. Mir wird eine Ladung gehackter Fisch als Köder und eine Leine mit Haken überreicht. Schon kurze Zeit nach meiner ersten Lektion des Fischens zappelt eines der schuppigen Tiere am anderen Ende der Schnur. Jürgen weiß, wie man den Fisch am besten vom Haken friemelt und kann zudem bestimmen, ob der Fang essbar ist oder nicht. Manchmal reden wir alle drei durcheinander, dann wieder fischen wir eine Stunde lang stumm vor uns hin. Eine überraschend entspannende Tätigkeit. Nur ein einziges Mal sinkt an diesem Tag meine Laune – nachdem unsere Köder aufgebraucht sind, wirft Telma die mitgebrachte Plastiktüte einfach ins Meer. Ich frage, weshalb sie das gemacht hat. Ihre Antwort: Weil wir die Tüte nicht mehr brauchen. Meine Erwiderung, dass Plastikmüll dem Ozean extremen Schaden zufügt, bringt sie zum Lachen. Ich bin irritiert. Eine Diskussion ist anscheinend sinnlos. Jürgen hat das alles nicht mitbekommen. Ich sage nichts und konzentriere mich wieder auf meine Angelschnur. Am Ende des Tages ist die Kühltruhe im Kaz Charly ebenso voll wie unsere Mägen.
Die Tage plätschern entspannt dahin. Noch nie zuvor habe ich eine derartige Entschleunigung verspürt. Langsam bekomme ich einen Eindruck davon, wie das Leben auf La Digue und den Seychellen läuft. Zum Beispiel ist der Verkauf von Alkohol in Geschäften unter der Woche nicht vor 11:30 Uhr gestattet – in erster Linie, um die Einheimischen vor sich selbst zu schützen, doch auch die Besucher kommen nicht drum herum.
Tatort: der einzige größere Supermarkt auf La Digue. Tatzeit: 11:27 Uhr. Tatbestand: Eine Touristin steht vor mir in der Schlange an der Kasse und versucht, zwei Flaschen Bier auszulösen. Der Kassierer stellt die Arbeit ein. Für drei Minuten steht die Kasse still, nichts geht mehr. Bis der große Zeiger auf 11:30 Uhr springt.
Was die Nahrungsaufnahme angeht: Eine warme Mahlzeit ist niemals weit. An jeder zweiten Ecke gibt es Imbisse, sogenannte Take-Aways, die preiswertes und überraschend schmackhaftes Essen anbieten. Reis oder Nudeln mit Fisch, Fleisch und/oder Gemüse, davon meist reichliche Portionen. Auch gute, bezahlbare Restaurants gibt es. Am Abend freue ich mich jedoch, bei Jürgen und seiner Familie mitzuessen. Ich lausche gerne den Geschichten meines Onkels. Sein ereignisreiches Leben vor und seit dem Entschluss auszuwandern in die „andere Welt“,