Смородина и крыжовник способны развить дополнительные корни, поэтому на песчаных почвах их сажают на 5 – 6 см глубже, чем они росли раньше.
Малину сажают в ямки диаметром и глубиной 30 см. Можно сажать ее и в канавки глубиной и шириной 30 см. Половину глубины ямки или канавки заполняют перегноем, компостом или торфом. Посаженные растения сразу поливают из расчета ведро воды на 3 – 4 растения.
Сразу после посадки делают обрезку саженцев, что значительно улучшает их приживаемость. Саженцы малины подрезают до 40 см, смородины – до 15 см, крыжовника 15 – 25 см.
МАЛИНА. Очень важно правильно разместить малину в саду, тщательно подготовить почву до посадки. Предпочтение отдают местам с подветренной стороны хозяйственных построек, хорошо освещенным, надежно защищенным от сильных ветров другими растениями. Но необходимо избегать стока сюда талых, дождевых и грунтовых вод. Почва должна быть обеспечена влагой. Расположение грунтовых вод – не ближе 1,5 м от поверхности почвы.
В течение 1 – 2 лет перед посадкой повышают плодородие почвы и борются с сорняками.
В первый год вносят органические удобрения (торфонавозные компосты, перегной, подготовленную дерново-перегнойную почву и т. д.) – 10 – 30 кг/м2, перекапывают, участок занимают под ранние зеленые культуры, после них высаживают тыкву, кабачки. На второй год сеют бобы, горох, в июле зеленую массу растений измельчают и заделывают в почву в качестве удобрения. Непосредственно перед посадкой копают борозды или лунки глубиной 20 – 25 см. На вынутую почву рассыпают органические (10 – 20 кг/м2) и минеральные (до 30 г/м2 нитроаммофоски) удобрения, все тщательно перемешивают.
Сажают осенью или рано весной до пробуждения почек. Посадочным материалом служат одревесневшие и зеленые отпрыски, корневые черенки. Одревесневшие отпрыски – это однолетние растения с собственной корневой системой. Зеленый отпрыск – это молодое растение высотой 15 – 20 см. Откапывают его весной вместе с частью материнского корня и с комом земли высаживают на постоянное место. Корневые черенки заготавливают осенью или рано весной. У маточного куста откапывают и обрезают часть корня диаметром не менее 1 – 1,5 мм и длиной 10 – 12 см. Черенки сразу же сажают на постоянное место в борозды глубиной 5 – 8 см, располагая их горизонтально, цепочкой. На новых посадках почву целесообразно замульчировать, насыпав перепревшие опилки, перегной, расстелив светонепроницаемую пленку.
Если для посадки использовали одревесневшие отпрыски, то их обрезают на высоте 5 – 8 см, расстилают пленку и прорезают ее над саженцами. Если размножают зелеными отпрысками, то сначала раскладывают пленку, делают в ней надрезы и через них сажают. Посадки обязательно поливают.
Одновременно готовят опоры для растений. Ими могут служить деревянные колья, основания которых в течение 2 – 3 дней предварительно выдерживают в растворе медного купороса (1 кг на 50 л воды), некондиционные трубы диаметром 5 – 8 см, обработанные битумом. Опору устанавливают к каждому кусту и привязывают к ней все оставленные на плодоношение стебли на высоте 0,5 и 1,5 м. Можно колья установить по концам ряда растений, натянуть на высоте 1,5 м две нити проволоки или шпагата. Между ними размещают оставленные на плодоношение стебли. Чтобы нити не расходились под давлением растений, через каждые 2 – 2,5 м скрепите их скобами из мягкой проволоки.
Уже в первый год после посадки приступают к формированию надземной части растений. Обычно в это время отрастают 1 – 2 побега замещения, отпрыски появляются поздно осенью и следующей весной. Когда побеги замещения достигают 60 см, их прищипывают, чем добиваются пробуждения почек и образования разветвлений. Благодаря этому существенно увеличивается зона плодоношения. В последующие годы можно продолжить пользоваться этим агроприемом, но уже в конце мая надо удалять лишние молодые отпрыски и побеги замещения, оставляя на куст 4 – б штук. Их потом и прищипывают.
На зиму стебли пригибают так, чтобы они располагались на высоте не более 30 – 40 см от поверхности почвы. Следят за тем, чтобы они находились под снегом. Весной стебли поднимают, крепят к опоре, укорачивают до первой живой почки, опрыскивают против вредителей и болезней.
Собирают малину не реже чем через 2 дня. Не снятые вовремя ягоды темнеют и осыпаются. Для потребления свежими ягоды собирают, когда они легко отделяются от плодоложа, но не раздавливаются.
Для получения позднего урожая на плантации целесообразно иметь 5 – 10 кустов ремонтантных сортов. После последнего сбора ягод стебли срезают у почвы и удаляют. В следующем году урожай формируется на новых побегах. Эти сорта хороши тем, что отпадает забота о зимовке и необходимость бороться с малинным жуком, почковой молью. Но урожайность пока низкая, так как не везде все ягоды успевают вызреть до морозов.
Летний урожай – в июле – августе – дадут ранние и средние по срокам созревания неремонтантные сорта. Наибольшей популярностью пользуются самые ранние из них, хотя высокоурожайными, крупноплодными, десертными чаще бывает малина средне-позднего срока.
Но как раз поздние-то сорта садоводы-любители почти не